Скалолазание
Шахматы с физической нагрузкой
Уверенная и спокойная на вид, Ольга Бибик не
торопится прийти на соревнования заранее.
Невозмутимо лезет на скалодром... Одна попытка,
другая – и такая же спокойная и уверенная победа.
Самая титулованная скалолазка России сразу
становится центром внимания зрителей любых
соревнований.
Ольга Бибик – мастер спорта международного
класса. В 16 лет стала чемпионкой мира в лазании на
скорость. Многократная чемпионка России во всех
видах. В настоящее время выступает в боулдеринге.
– На самом деле я очень волнуюсь, – говорит
Ольга, – но наш вид спорта не подразумевает суеты
и видимых волнений. От этого нередко зависит не
просто победа, но и жизнь. Конечно, страх
присутствует – обычный, человеческий. Особенно
когда мы приезжаем на скалы после зимнего сезона.
Скалолазание – довольно молодой спорт, и
сформировавшиеся нынешние правила и грамотное
судейство пришли не сразу. В целом судейство
здесь довольно объективное: есть высота в
трудности, время в скорости, количество
пройденных трасс и затраченных попыток в
боулдеринге. Бывают, конечно,
неприятные ситуации, например выход за
ограничение, которое было не совсем четко
заранее обозначено, и т.п., но в целом ситуацию
держу под контролем. У меня почти всегда есть
внутреннее чутье перед соревнованиями: как
выступишь, как все пройдет.
А соперники... Знаете, наш вид спорта в этом
смысле уникальный. На мой взгляд, борьба идет не с
соперниками, а с самим собой и со скальной или
искусственной трассой! А так называемые
соперники – это просто дополнительный стимул к
самосовершенствованию. Конечно, конкуренция, как
таковая, – это всегда хорошо, она сильно
подстегивает, мотивирует и заставляет двигаться
вперед. Я всегда стараюсь воспринимать других
спортсменов на соревнованиях не как соперников,
а как союзников. К счастью, я не часто
сталкивалась с проблемой конкуренции в команде.
В основном такого рода проблемы были, когда я
выступала на скорость. Вот там ведется очень
жесткая борьба за место. На Кубках мира выступает
немного скоростников-иностранцев, там легче
выигрывать медали. Отсюда всякие трения и т.п. В
боулдеринге все иначе: никакой борьбы за место в
сборной. Расстраивает, конечно, что мало наших
выступает на Кубках мира. Я мечтаю увидеть трех
наших на пьедестале.
«Хитрушка» – это когда без страховки
Ольга вспоминает, что она была очень подвижным
ребенком, с детства занималась акробатикой.
Именно ее детский тренер и рекомендовала девочке
пойти в школу скалолазания.
– В моем
родном Красноярске слово «скалолазание»
неразрывно связано со скалами заповедника
«Столбы», которые покоряли уже в ХIХ в. наши
деды и прадеды. И хотя официально первые
соревнования по спортивному скалолазанию
были проведены в 1947 г. в одном
из альпинистских лагерей на Кавказе, все мы
– красноярцы – считаем этот вид спорта нашим
национальным видом, зародившимся именно
на наших «Столбах». 1 января 1975 г. при ДСО
«Водник» была образована детско-юношеская
спортивная школа по скалолазанию – первая
в СССР. Туда я и поступила.
– Мне сразу жутко понравилось там учиться, и
получаться сразу стало, – вспоминает Оля. –
Сначала были небольшие проблемы из-за маленького
роста, а потом я подросла. Тяжело вот так взять и
сказать в одном предложении, что привлекло в
скалолазании... Это просто... интересно! Это спорт,
который нельзя сравнить ни с одним
функциональным видом. Там идет какая-то
стандартная нагрузка, повторяющаяся. Меня такие
виды спорта всегда отталкивали – тот же бег,
например. Скалолазание привлекало прежде всего
тем, что каждая тренировка – это что-то новое.
Новый маршрут, новый набор движений, все
по-новому. Постоянно надо подключать мозги,
просто тренировать свое тело – это еще не все.
Очень интересно. Скалы – это вообще
необыкновенная связь с природой, с энергетикой
камня.
Всех детей очень быстро «засасывает» в этот
спорт. Меня в моем выборе поддержал отец – очень
спортивный человек. А мама была изначально
против. Говорила об опасности этого спорта, хотя
он гораздо безопаснее, чем акробатика.
Волновалась очень сильно, переживала, радовалась
за меня – особенно когда пошли первые победы.
Сейчас она уже привыкла, нейтрально к этому
относится.
В 16 лет Ольга стала чемпионкой мира в лазании на
скорость. А сейчас сосредоточилась на
боулдеринге.
Боулдеринг — разновидность
спортивного скалолазания. Заключается в
прохождении серии коротких, но очень сложных
трасс. Осуществляется без использования веревок,
карабинов и прочих страховочных приспособлений,
так как максимальная высота трассы не превышает 4
метров; вместо этого для страховки используются
маты. Соревнования и тренировки по боулдерингу
могут проходить как на естественном рельефе, так
и на искусственном. В переводе с английского
означает «лазание по валунам». Зародился во
Франции, в местечке Фонтенбло, и в России, в
Красноярске – на родине Ольги Бибик, и получил
местное название «хитрушка».
Мастерство – это всегда верный расчет
Был возраст, когда она не особенно
задумывалась о значимости своих побед. Даже
когда выиграла свой первый чемпионат мира.
– Я не воспринимала до конца, что это такое. И до
сих пор для меня это совсем не значимая победа,
хотя фактически на данный момент это самое
высокое мое достижение. Вот сейчас выиграла
чемпионат мира в боулдеринге – это огромное
достижение. Может быть, потому, что там был
немного другой вид, я ту победу всерьез не
воспринимала. Вообще самые значимые для меня
моменты, яркие – это победы на детском
чемпионате в 1992 г. в «трудности» и на
чемпионате Европы в 2004 г. в боулдеринге.
Ольга призналась, что ей очень нравится лазать
боулдеринг на скалах, без страховки.
Максимальная высота на них – 4–5 м. А внизу
лежат маты. Это довольно небезопасно и
рискованно.
– Думаю, надо просто уметь правильно
координироваться и рассчитывать свои
возможности, – комментирует Ольга.
– Вообще,
никому не советую высоко лезть без страховки –
печально заканчивается. Скалолазание –
технически сложный вид спорта, включающий в себя
огромное количество элементов и навыков. Чтобы
красиво, а главное, рационально двигаться по
стене, понадобятся уроки с персональным тренером
или помощь опытных скалолазов. Техника, сила,
силовая и общая выносливость, координация,
гибкость – это те слагаемые, из которых
складывается твой уровень лазания.
Скалолазание задействует все группы мышц. И эти
мышцы необходимо постоянно и методично
тренировать, быть в постоянной форме. Сейчас я
тренируюсь, наверное, больше, чем раньше. Мои
тренировки стали качественнее, я уже твердо знаю,
что мне нужно, чего хочу добиться. Сейчас занятия
продолжаются по 4–5 часов, и они более
интенсивные. Я прихожу на скалодром и сразу
начинаю давать себе большие нагрузки, тяжелые
трассы. Современные скалодромы – идеальное
место для лазания, где созданы все необходимые
условия для тренировок: постоянная комфортная
температура, любые элементы рельефа и углы
нависания стен, всевозможные виды зацепок,
мягкие маты, силовые тренажеры...
Конечно, условия «комфортного» прохождения
маршрута далеки от реальных. У тебя есть
возможность круглый год заниматься в зале, в
котором тебе не страшны сходы лавин и камнепады,
снег и дождь. К тому же все твое снаряжение легко
поместится в уголке багажника автомобиля или
небольшом рюкзаке. А мне очень хочется как можно
больше полазать на настоящих скалах, мечтаю о Бло
(Франция), Бишопе (Америка).
Лучше гор могут быть только горы
Кроме скалолазания, у нее еще есть много
пристрастий, например – сноуборд и горные лыжи.
– Уже больше шести лет катаюсь на сноуборде.
Очень люблю лес с нетронутым снегом, фрирайд.
Снега в Сибири много, но времени свободного, к
сожалению, мало. В прошлом зимнем сезоне очень
мало удалось покататься. Мечтаю еще когда-нибудь
прыгнуть с парашютом… Зимой для меня сноуборд –
как душевный бальзам. Могу на неделю уехать
куда-нибудь и все это время провести на доске.
Одновременно я и спортом занимаюсь, и получаю как
моральную, так и физическую разгрузку. Но,
занимаясь серьезно каким-то видом спорта, трудно
надолго переключаться на другое. Например, я
очень люблю путешествовать, а совмещать поездки
на соревнования и осмотр, например,
достопримечательностей удается, увы, не всегда.
Недавно была в Болгарии три дня и ничего не
увидела. Постоянно то соревнования, то гостиница.
И не хочется даже смотреть ничего, потому что
это растрачивание энергии. Копишь ее для
соревнований, поэтому нет желания даже гулять.
Скалолазание из меня выжимает все соки – на
семью, на сына бы хватило. Он у меня уже на
двухметровый холодильник легко влезает.
Определенно, у него играют гены: мой муж Евгений
Овчинников тоже скалолаз, выступает в
«трудности». Скалолазание, можно сказать, нас и
обручило. Все, что связано со скалолазанием в
моей жизни, – это шаг вперед.
Сейчас я задумалась о
тренерской работе. Мне кажется, у меня бы хорошо
получилось. Мне, например, достаточно просто
посмотреть на ребенка, некоторое время с ним
пообщаться, чтобы сказать, будет из него толк или
нет. Не обязательно даже смотреть, как он лезет.
Мне кажется, я могу чем-то помочь молодым
талантам. Но еще не определилась до конца, хочу ли
посвятить этой профессии будущее. С одной
стороны, думаю, что если я все-таки решусь на
тренерскую работу, то это положительно на мне
отразится, а с другой – у меня есть высшее
экономическое образование. Родственники
советуют работать по профессии. Я сама понимаю,
что если бы я начала развиваться в этом
направлении, то могла бы и работать, и хорошо
зарабатывать. Но тогда мне придется уйти из
большого спорта. А я уже привыкла к такому режиму:
я свободна, сама «задаю» себе график. А на работе
нужно быть с восьми до пяти. Это уже не про меня...
Я довольно суеверна и считаю, что все события,
которые с нами происходят, вряд ли случайны. А еще
совершенно точно то, что правило «бумеранга»
существует: добро всегда вернется добром.
Мой девиз, которого я стараюсь придерживаться в
жизни: «Живите изо всех сил, на все «сто», ничего
никогда не бойтесь, двигайтесь вперед, используя
все возможности и шансы!»
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА |